Оптимальная толщина утеплителя для московского региона

[The Roofer]

Уважаемые консультанты, прошу вас высказать свое мнение относительно рекомендуемой толщины утепления кровли мансарды для московского региона.
Известно, что по СНИПу она должна составить около 24 см, но все СНИПы бесконечно устарели. В Германии (более теплой климатической зоне) утепляют и по 30-35 см. Так вот, если абстрагироваться от Советских нормативов, и руководствуясь желанием сэкономить на энергоносителях, какую толщину утепления оптимальнее выполнять на примере Москвы и области!? Рассматриваем базальтовые материалы.

[ГИД]

Есть программа " Теремок" скачать можно здесь http://dwg.ru/dnl/?id=598&page=1.
Добавлю, что между производителями базальтового утеплителя, есть некоторые различия.

[Нестеров]

Это вопрос для Дмитрия Абрамова (PAROC).

[Молчанова Анна]

Уважаемые консультанты, прошу вас высказать свое мнение относительно рекомендуемой толщины утепления кровли мансарды для московского региона.
Известно, что по СНИПу она должна составить около 24 см, но все СНИПы бесконечно устарели. В Германии (более теплой климатической зоне) утепляют и по 30-35 см. Так вот, если абстрагироваться от Советских нормативов, и руководствуясь желанием сэкономить на энергоносителях, какую толщину утепления оптимальнее выполнять на примере Москвы и области!? Рассматриваем базальтовые материалы.

А при строительстве "пассивных домов" и до 500 мм кладут теплоизоляцию (но хитро, перемежая слои с пароизоляцией). Только вопрос здесь не в толщине утеплителя, а в конструкции всего дома, в системе вентиляции, в том, насколько решена проблема "мостиков холода" и т.д. Ну сделаете Вы теплоизоляцию 30 см, допустим, все выполните правильно, а как будет решаться проблема вентиляции помещений? Если не решить этот вопрос, то потом жильцы этой мансарды будут сэкономленным теплом отапливать улицу, открывая форточки для проветривания.

[Абрамов Дмитрий]

утепление решает триединую задачу:
- санитарно-гигиеническую, основные показатели из которой: по температуре на внутренних поверхностях дома, температуре внутреннего воздуха и градиенту температур по вертикали и горизонтали.
- защиты заизолированных слоев с тем, чтобы эти слои находились всегда в зоне положительных температур с целью исключения образования льда внутри массива этих слоев
- энергоэффективности для будущего
Кроме этого правильно выполненная теплоизоляция не должна ухудшать микроклимат помещений, не должна способствовать разрушению заизолированных конструкций.
Хорошая теплоизоляция помимо этого создает безопасные и долговечные конструкции.
Так что мне кажется не совсем корректным рассматривать вопрос изоляции с точки зрения лишь экономии энергии, ибо это всего лишь один из инструментов достижения собственно энергоэффективности. Не будем также завбывать, что в РФ существует так называемая "перекрестная" система оплаты жэнергоносителей, когда юридические лица платят больше физических.
То есть нам необходимо определится с критериями выбора - что важнее: экономия денег (примерное сопротивление теплопередаче стен R=2,3), микроклимат ( то же R=3,1) или долговечность - тут надо рассматривать конструкцию.

[The Roofer]

То есть нам необходимо определится с критериями выбора - что важнее: экономия денег (примерное сопротивление теплопередаче стен R=2,3), микроклимат ( то же R=3,1) или долговечность - тут надо рассматривать конструкцию.

Дмитрий, а нельзя ли услышать все 3 рекомендуемых варианта для разных критериев???
Есть ли вариант, при котором хотя бы 2 критерия (например 2 и 3) будут решены оптимальным способом??

[Абрамов Дмитрий]

Температура на внутренней поверхности определяют по формуле: tвп=tв-((tв-tн)/R0)*Rв,
где Rв из-за теплоотдача внутр. пов-сти 1/8,7= 0,115 м2град/Вт,
tв - температура внутреннего воздуха, примем для зимнего периода как наиболее оптимальную 21 градус. У нас есть такой документ, как ГОСТ 30494-96. "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях", который содержит показатели гигиенического комфорта. Так вот цифра 21 это средняя цифра оптимальной температуры воздуха в холодный период.
tн- температура наружного воздуха. Здесь мы упираемся в вопрос - какую же температуру наружного воздуха взять. Дело в том, что выбор этого показателя зависит от показателя тепловой инерции стены, грубо говоря от массивности стены и ее теплоаккумулирующей способности. Очевидно, что у каркасной стены с заполнением легким утеплителем, тепловая инерция будет куда как меньше по сравнению со стеной из керамического кирпича.
R0 - собственно искомое сопротивление теплопередачи.
Ну и главный вопрос, по которому, кстати, у гигиенистов нет единства, каков же должен быть перепад температуры между поверхностью стены и внутренним воздухом? Данные разбегабтся от допустимых 5 градусов по советским СНиПам до 2 по рекомендациям немцев.
Получается, что все таки правильно рассмотреть конструкцию и в привязек к конструктиву давать какие то рекомендации и расчеты.
Вот, например человек спрашивал:
"Есть такая схема стены (от снаружи ) штукатурка - газосиликатные блоки 300 мм на клею - (утеплитель или не нужен) - кирпич пустотелый красный 120мм. Нужен ли утеплитель? или воздуха хватит?"
Итак, по слоям изнутри снаружи:
R из-за теплоотдача внутр. пов-сти 1/8,7= 0,115 м2град/Вт
R пустотелого керамич. кирпича плотн. 1400 = 0,12/0,78= 0,154 м2град/Вт
R закрытой верт. возд. прослойки при "+" темп. возд толщиной 0,1м=0,150 м2град/Вт
R ГС блока плотн.600 = 0,3/0,19=1,579 м2град/Вт
R по нар. теплоотдаче = 1/23=0,043 м2град/Вт
Итого сопротивление теплопередаче составит: 2,041 м2град/Вт, округляя R= 2,04.
Тепловая инерция Вашего ограждения D= 0,154*8,48+1,579*2,95=5,97 , то для расчета берем ср. температуру наиболее холодных трех суток, то есть для Москвы -27 град
При этом температура на внутренней поверхности кирпича составит tвп=tв-((tв-tн)/R0)*Rв)= 21-((21+27)/2,04)*0,115)=18,3 град и температурный перепад между внутренним воздухом и температурой поверхности стены внутри составит 2,7 град. В принципе, в рамках сан-гиг ГОСТа, хотя мое мнение заключается в том, что перепед не должен превышать 2 градуса.
Если заменить воздушную прослойку на вату, то получим цифры для второго варианта. Сосчитать не могу так как толщину не указали.
Кроме того проблема в том, что более паропроницаемый слой (с меньшим Sd - сопротивлением паропроницанию) находится за слоем с большим Sd- ГС блоками, что плохо. Поэтому же пенопласт ну никак укладывать вместо вентпрослойки нельзя.